Твигги, Кэрри Брэдшоу, Дженнифер Лопес: история газетного принта в лицах и модных коллекциях
Сара Джессика Паркер в образе Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе"
Сегодня отмечается всемирный день свободы печати. SPLETNIK.RU решил посмотреть на это событие с точки зрения моды. Ведь не только творения дизайнеров попадали на страницы прессы, но и газетные полосы появлялись на подиуме. У газетного принта довольно долгая история в мире моды — вспоминаем, как в этом мотиве находили свое очарование разные модельеры на протяжении десятилетий.
Наряды, словно скроенные из листов печатного издания, а не из ткани ассоциируются у большинства в первую очередь с модой 60-х.
Знаменитое фото Твигги в мини-платье с газетным принтом хоть раз видел каждый — и на нем действительно, кажется, запечатлена квинтэссенция той эпохи: культовая модель, задавшая новые стандарты в мире моды, революционный фасон, подхваченный волной сексуальной революции, и смелый экспериментальный принт, олицетворяющий взлет популярности поп-арта.
Но на самом деле завоевывать популярность этот узор начал значительно раньше. Так, в экспозиции одного из музеев Канзаса была представлена фотография с костюмированного бала, прошедшего в 1902 году. На ней рядом с молодым человеком, облаченным во вполне привычный для маскарадов костюм черта, запечатлена девушка в платье с газетным принтом. Сегодня мы отнесли бы наряд к вполне повседневному гардеробу, но тогда идея так удивила всех, что девушке достался приз за лучший костюм.
Успех платья, однако, пока оставался в рамках карнавальной моды: в последующие несколько десятилетий одежда с газетным принтом встречалась в основном в виде сценических костюмов.
В 1935 году дизайнер Эльза Скиапарелли, будучи в Копенгагене, обратила внимание на маленькие шапочки из газет, которые носили жены рыбаков. Она решила использовать этот мотив в производстве собственных шляп, шарфов и блузок.
Идея была встречена со скептицизмом: влиятельные представители текстильной промышленности, у которых Скиапарелли хотела разместить заказы, уверяли ее, что такие ткани никогда не будут хорошо продаваться. И уж точно не будут пользоваться успехом у богатой клиентуры. История доказала, что бизнесмены ошиблись, а вот смелые дизайнеры, как обычно, опередили свое время.
В 1946 году первый в мире купальник бикини был представлен публике именно в такой расцветке — газетный принт как нельзя лучше подходил столь дерзкому для своего времени фасону.
Пляжную модель, которая впоследствии завоюет сердца модниц по всему миру, придумал инженер-машиностроитель Луи Реар. Первый экземпляр был представлен 5 июля 1946 года в одном из парижских бассейнов. Дизайнером Реар, к слову, стал поневоле — унаследовал от матери компанию по производству нижнего белья.
Реару на тот момент было уже 49 лет, но ретроградом его уж точно не назовешь, ведь именно он осмелился создать самый скандальный фасон своего времени. Первое время не было не то что очередей из желающих купить, но даже примерить наряд никто не решался: для презентации Реар ангажировал танцовщицу из ночного клуба Мишелин Бернардини.
Настоящий расцвет принта пришелся, конечно, на 60-е. Идея вполне отражала ироничное настроение эпохи — до такой степени, что некоторые платья на самом деле создавали из настоящих газет.
Мода на бумажные платья держалась несколько лет — одноразовая одежда была выражением трендов эпохи (тогда в массовом производстве как раз стали появляться одноразовая посуда, зажигалки, бритвы и прочее).
Американская компания Scott Paper вывела массовое производство бумажной одежды на рынок, использовав маркетинговый ход: клиенты могли прислать доллар и 25 центов и получить платье из Dura-Weve, целлюлозного материала, запатентованного в 1958 году.
Эти платья Paper Caper с яркими принтами в стиле поп-арта дали старт настоящей модной лихорадке: всего было произведено 500 тысяч таких нарядов, а вскоре производить их стали другие компании. К концу 1966 года продажи бумажной одежды в США превысили 3,5 миллиона долларов. К 1967 году бумажные платья продавались в крупных универмагах по цене около восьми долларов, а некоторые компании открывали целые бутики бумажной одежды.
Из бумаги (состав вещей был примерно 93 процента целлюлозы и 7 процентов нейлона) стали производить и другие предметы гардероба: от нижнего белья и свадебных платьев — за них надо было выложить уже порядка 15 долларов — до дождевиков и слюнявчиков.
Рекламные слоганы «Ничто не вечно, да и кому какое дело! Носи сейчас, а потом пусти по ветру» явно были на одной волне с настроениями молодого поколения и их лозунгом «Живи быстро, умри молодым!» (Live fast, die young).
Очарование, правда, продлилось недолго. Уже к 1968 году рынок бумажных платьев заметно поредел: очевидные недостатки (а такая одежда часто плохо сидела и была не слишком комфортной в ношении) перевесили одержимость трендами.
В 80-х газетный принт на модную арену вернул известный своим чувством юмора Франк Москино. Паттерн он использовал в нескольких своих коллекциях (не менее ироничный Джереми Скотт сегодня прилежно добавляет эти памятные мотивы в современные вещи, которые он делает для бренда).
Триумфальное возвращение (и одновременно первый крупный скандал) случилось в 2000 году, благодаря Джону Гальяно, который тогда возглавлял Dior. В своей знаменитой кутюрной коллекции сезона весна/лето 2000 он использовал газетный принт, украсив одежду изображениями реально существующей International Herald Tribune и вымышленной Christian Dior Daily.
Возмущение общественности, впрочем, вызвал не столько сам принт, сколько процесс создания коллекции: Гальяно признался, что вдохновлялся бездомными на улицах Парижа, а еще так называемыми Tramp Balls — культурой костюмированных балов 1920-х годов, где богачи наряжались бедняками. Дизайнера осудили за то, что он делает бизнес на бедности. Гальяно стоял на своем — газетный принт стал его фирменной фишкой.
Несмотря на скандальную подоплеку, сам газетный принт вернулся туда, где, собственно, всегда и было его место — в поп-культуру.
В третьем сезона сериала «Секс в большом городе» (Sex And The City) в платье от Гальяно появилась Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер (оно же фигурировало потом и в фильме «Секс в большом городе 2» (Sex And The City 2).
В вопросе формирования покупательских запросов населения в начале нулевых эта героиня была сродни Ким Кардашьян или Меган Маркл в наши дни. Одеваться как главная колумнистка Нью-Йорка хотели все юные девушки.
Очередной камбэк уже в, так скажем, наши дни случился благодаря Демне Гвасалии. Начатое им возрождение логомании с футболок DHL для Vetements в 2016 году плавно перетекло в коллекцию сезона весна/лето 2018 для Balenciaga, где широко использовался монохромный газетный принт: как в топах, так и в жакетах.
Эстафету на следующий сезон подхватил Versace — в коллекции сезона весна/лето 2019 использовался уже трехцветный (черный, белый, красный) паттерн. А бренд Alexander Wang в прошлом году выпустил коллаборацию с изданием Page Six — главная тема, конечно, total look с газетным принтом.
Очередную волну тренда поддержали и многие селебрити. Так, Рози Хантингтон-Уайтли появлялась на публике с клатчем с газетным принтом от Versace, а также надевала топ с аналогичным мотивом от Monse.
В прошлом году Кендалл Дженнер была замечена в винтажной футболке от Гальяно на баскетбольном матче, а в 2019 вместе со своей подругой и коллегой Беллой Хадид модель возродила моду на «газетные» бикини — обе звезды были замечены в купальниках от Dipped In Blue.
А вам нравится газетный принт?
